Pirogue sur le Maroni, escale à la rhumerie Saint Maurice
L’AJT prend le large sur le Maroni en pirogue et pousse ensuite les portes de la rhumerie Saint-Maurice, dernière distillerie de Guyane encore en activité. Après Kourou, les Îles du Salut, le camp Maripas, les escales gourmandes et culturelles, un premier détour par Saint-Laurent-du-Maroni puis le Camp de la Transportation, ce nouveau volet du carnet de route explore une autre facette de l’Ouest guyanais, entre fleuve-frontière, mémoire des lieux et savoir-faire vivant.
À Saint-Laurent-du-Maroni, le groupe de l’AJT a embarqué en pirogue sur le Maroni, fleuve-frontière et artère vitale de l’Ouest guyanais. Aliette de Crozet raconte cette traversée sensorielle au fil d’un territoire mouvant, entre mémoire, nature et vie quotidienne.
GUYANE AMAZONIE : CARNET DE ROUTE DE l’AJT (7)
Un dimanche au fil du Maroni
Par Aliette de Crozet
Photos Caroline Paux
C’est un dimanche paisible et les rues de Saint-Laurent du Maroni sont quasi désertes. Personne devant le tribunal de celle que l’on appelle parfois encore le Petit Paris, devant l’église curieusement au milieu du chemin, personne devant la riante résidence du sous-préfet protégée par un peu esthétique collier de barbelés. Mais après avoir passé les murs du Camp de la Transportation on voit bouger une avenue glauque et liquide. Depuis notre arrivée, l’horizontalité et l’immensité de la Guyane nous sidèrent, ici les deux sont en mouvement.
Le plus long fleuve de France
En Guyane, les fleuves retrouvent leur rôle, d’artères vitales qui irriguent et vident un gigantesque organisme vivant. Embarquer sur le Maroni, le plus long fleuve de France quand même, 611, 7 kilomètres de sa source à son embouchure est une chance. On se tasse dans la longue pirogue, conçue pour franchir les sauts – les rapides – amazoniens, le piroguier met les gaz. L’air, de suite, est plus frais.
Entre deux rives, deux mondes
À tribord, à droite, les berges étrangères du Suriname : on voit juste à 300 mètres environ quelques entrepôts et hangars pointer, pas de vraie ville apparemment – la carte porte le nom d’Albina.
À bâbord, à gauche, quelques maisons en dur, l’arrière de l’hôpital en bois désaffecté – le dernier de France, quelques chalets de bois baptisés village chinois, on ne sait pourquoi, le marché aux poissons et des stands d’artisanat déserts.
La frontière, côté cour
Sous un grand écriteau « Bac international vers Albina » une douane et un poste-frontière, tous deux miniature, surplombent des pirogues bien rangées. Qu’achète-t-on là-bas ? De l‘essence, du tabac, du round-up, explique le guide. Des désherbants ? Oui. Même lui s’approvisionne en face pour que sa cour soit « propre ». Car tout pousse ici, c’est frénétique, c’est sans fin, il explique. Et c’est vrai, des verts de toutes les nuances s’entortillent au-dessus des rives argileuses. Les criques sont noyées de lianes et de palmes. Fromagers, macoupis, moucayas, awaras : on recense en Guyane amazonienne plus de 1 200 espèces d’arbres par hectare.
L’île aux Lépreux, entre histoire et baignade
De rares pirogues nous croisent, certaines longues à la coque ornée d’entrelacs : celles des Bushinenge, des descendants des esclaves du Suriname. Mais c’est un petit bateau à moteur de location qui beache à côté de nous sur l’île aux Lépreux. Ses occupants sautent à l’eau, baignade. Ici on emprisonnait les bagnards malades, Papillon y trouva refuge pendant son évasion.
Le téju et la forêt grouillante
À quelques mètres des ruines et des explications du guide, des bambous dessinent une petite anse. Sur un tapis de feuilles, une étrange créature est aux aguets. Un demi-mètre de long couleur de vieux bronze, d’impressionnantes bajoues, il s’arc-boute sur ses pattes. C’est un téju, ou tegu, un saurien parmi les 167 espèces de reptiles guyanaises. Un des habitants extraordinaires de cette forêt grouillante de présences invisibles.
L’odeur du rhum au bout du fleuve
On rembarque, jusqu’à ce que flotte à la surface de l’eau une forte odeur de sucre. L’odeur de la canne broyée. En Guyane, et nulle part ailleurs, il est possible d’accéder par voie fluviale à la une rhumerie. Santé, le teju !
La dernière distillerie de Guyane entre Maroni et Amazonie
Lors de son exploration de l’Ouest guyanais, le groupe de l’AJT a poussé les portes de la rhumerie Saint-Maurice, dernière survivante d’une longue tradition locale. Frédérique Hermine raconte cette visite au cœur d’un savoir-faire emblématique du territoire.
Texte et photos Frédérique Hermine
On aurait pu arriver en pirogue de Saint-Laurent du Maroni à la rhumerie Saint-Maurice, la seule subsistant en Guyane. Un point histoire et une visite des installations, au milieu des nuages de vapeurs et des effluves sucrées, ont permis de mieux comprendre les spécificités du rhum guyanais avec le point fort de l’étape, la dégustation commentée de La Belle Cabresse et de La Cayennaise avec le directeur du site, Ludovic Jacob.
